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Les tutos à Yoyo
Merci déjà pour tout ce que tu as expliqué.
Personellement, je préfère acquérir une meilleure connaissance des techniques de réglage et de mise en scène que de me prendre la tête avec un logiciel de retouche d'image.
Personellement, je préfère acquérir une meilleure connaissance des techniques de réglage et de mise en scène que de me prendre la tête avec un logiciel de retouche d'image.
Même si j'ai Photoshop, se serais bien un tuto sur la technique de photographie.
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Attention, il n’est pas question de retouche, mais de corrections colorimétriques.
Exemple : je prépare ma scène, je pose mes modèles, je fais mes photos et quand je les ouvre, elles sont toutes sous-exposées, sur-exposé, à dominante bleu ou verte… Là, j’ai deux solutions, refaire toutes mes photos en essayant de corriger mon problème, ou passer sous photoshop (ou autres programmes d’images numériques) et procéder à la correction colorimétrique pour retrouver les bonnes couleurs.
Quoi qu'il en soit, je pense que la meilleure solution est de continuer à faire les minituts Liseron sous leurs formes actuelles (avec d'autres photos de Liseron) et de proposer en libre téléchargement trois petites fiches PDF sur la correction sous Photoshop pour ceux qui veulent aller plus loin.
Ça vous va ?
Comme je n’ai toujours pas de soleil ce matin je suis bloqué pour les derniers tests du Dôme alors, je vais sans doute faire la première fiche qui sera sur le Blanc qui est en matière de photos la base de toutes images réussies.
A++
Exemple : je prépare ma scène, je pose mes modèles, je fais mes photos et quand je les ouvre, elles sont toutes sous-exposées, sur-exposé, à dominante bleu ou verte… Là, j’ai deux solutions, refaire toutes mes photos en essayant de corriger mon problème, ou passer sous photoshop (ou autres programmes d’images numériques) et procéder à la correction colorimétrique pour retrouver les bonnes couleurs.
Quoi qu'il en soit, je pense que la meilleure solution est de continuer à faire les minituts Liseron sous leurs formes actuelles (avec d'autres photos de Liseron) et de proposer en libre téléchargement trois petites fiches PDF sur la correction sous Photoshop pour ceux qui veulent aller plus loin.
Ça vous va ?
Comme je n’ai toujours pas de soleil ce matin je suis bloqué pour les derniers tests du Dôme alors, je vais sans doute faire la première fiche qui sera sur le Blanc qui est en matière de photos la base de toutes images réussies.
A++
Ca me convient.
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Voici le premier tuto sur la CORRECTION COLORIMETRIQUE 1.
Merci à Aurèle pour la relecture .
Le premier tuto parle du blanc et de la façon de l'utiliser pour corriger une photo.
Si vous travaillez sur un autre logiciel que Photoshop, cette technique fonctionne aussi à la condition que vous disposiez d'outils équivalents.
Le prochain tuto parlera de la Mire et de son utilité après la prise de vue.
A++
Merci à Aurèle pour la relecture .
Le premier tuto parle du blanc et de la façon de l'utiliser pour corriger une photo.
Si vous travaillez sur un autre logiciel que Photoshop, cette technique fonctionne aussi à la condition que vous disposiez d'outils équivalents.
Le prochain tuto parlera de la Mire et de son utilité après la prise de vue.
A++
Je viens de rectifier le tuto sur la CORRECTION COLORIMETRIQUE 1.
Voici mon dernier test du dôme.
Cette fois le cliché a été fait en extérieur sous un soleil de 18h, (ce qui explique l’absence d’ombre [soleil trop bas]) il y avait aussi du vent .
Le bracketing et à +05 et les blancs sont sur auto, pas de retouche photoshop.
Si le week end est beau, je ferai d’autres tests, mais je trouve les résultats (halogène et extérieur satisfaisant et encourageant).
A+
Voici mon dernier test du dôme.
Cette fois le cliché a été fait en extérieur sous un soleil de 18h, (ce qui explique l’absence d’ombre [soleil trop bas]) il y avait aussi du vent .
Le bracketing et à +05 et les blancs sont sur auto, pas de retouche photoshop.
Si le week end est beau, je ferai d’autres tests, mais je trouve les résultats (halogène et extérieur satisfaisant et encourageant).
A+
Dernière modification par yorigami le 10 mai 2007, 08:13, modifié 1 fois.
Minitut Liseron part four, la robe
Voici le quatrième minitut avec au programme le gris, les couleurs saturées et la mise en scène.
1/ Analyse de l’image :
La première chose qui m’emballe dans l’image c’est la compo, avec le reflet dans le miroir et surtout l’inclinaison du modèle. Je décide de ne rien changer de tout cela, juste rajouter une ambiance un peu polar pour accentuer cette idée du cadrage un peu bancal.
2/ je pose mon cadre.
3/ je rajoute un filtre sélectif qui convertit mon image en photo Noir et blanc, sauf pour l’ellipse du reflet du sujet qui garde sa couleur.
J’accentue ainsi la profondeur de mon image et l’intérêt est centré sur le modèle.
4/ je force sur mon contraste noir et blanc, je sature mon rouge pour le rendre presque provocant. Je pose mon ambiance.
5/Je rajoute de la netteté sur ma robe.
6/ je floute et grise la forme blanchâtre pour la fondre dans l’arrière-plan situé derrière la robe.
7/Je pose un cadre rouge qui reprend la teinte de ma robe. J’y ajoute un triple filet blanc noir et rouge à intérieur pour marquer une rupture et rehausser l’image.
8/Un dégradé de coin pour « casser » le rouge et la petite signature.
Pour la présente image, il faudra donc retenir deux choses :
A / une photo noir et blanc fusionnée à une photo couleur peut très facilement mettre en avant un modèle.
Pour les logiciels de retouches d’images, on parle de dessaturation quand on convertit les couleurs en gris. Quand, au contraire une image a des couleurs très accentuées, on parle de saturation.
B/ la mise en scène d’une photo peut apporter un plus. Souvent, peu de choses suffisent et donnent à votre image le petit plus qui autorisera le spectateur à partir dans votre imaginaire.
Voilà à bientôt pour une autre photo qui parlera de l’arrière-plan.
Voici le quatrième minitut avec au programme le gris, les couleurs saturées et la mise en scène.
1/ Analyse de l’image :
La première chose qui m’emballe dans l’image c’est la compo, avec le reflet dans le miroir et surtout l’inclinaison du modèle. Je décide de ne rien changer de tout cela, juste rajouter une ambiance un peu polar pour accentuer cette idée du cadrage un peu bancal.
2/ je pose mon cadre.
3/ je rajoute un filtre sélectif qui convertit mon image en photo Noir et blanc, sauf pour l’ellipse du reflet du sujet qui garde sa couleur.
J’accentue ainsi la profondeur de mon image et l’intérêt est centré sur le modèle.
4/ je force sur mon contraste noir et blanc, je sature mon rouge pour le rendre presque provocant. Je pose mon ambiance.
5/Je rajoute de la netteté sur ma robe.
6/ je floute et grise la forme blanchâtre pour la fondre dans l’arrière-plan situé derrière la robe.
7/Je pose un cadre rouge qui reprend la teinte de ma robe. J’y ajoute un triple filet blanc noir et rouge à intérieur pour marquer une rupture et rehausser l’image.
8/Un dégradé de coin pour « casser » le rouge et la petite signature.
Pour la présente image, il faudra donc retenir deux choses :
A / une photo noir et blanc fusionnée à une photo couleur peut très facilement mettre en avant un modèle.
Pour les logiciels de retouches d’images, on parle de dessaturation quand on convertit les couleurs en gris. Quand, au contraire une image a des couleurs très accentuées, on parle de saturation.
B/ la mise en scène d’une photo peut apporter un plus. Souvent, peu de choses suffisent et donnent à votre image le petit plus qui autorisera le spectateur à partir dans votre imaginaire.
Voilà à bientôt pour une autre photo qui parlera de l’arrière-plan.
J'aime bien celui la de minitut. Merci Lionel.
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Vraiment super le tuto. J'ai appris plein de trucs. Et le suivis avec des captures d'écran sur Photoshop est particulièrement clair et pédagogique.
Bravo pour l'idée de mise en avant de la robe en déssaturant les autres couleurs. En revanche, je trouve le cadre rouge un poil trop large ! Mais il faudrait voir le résultat imprimé car sur mon écran je ne voit pas la photo complète (trop grande pour mon écran)
Nicolas
Bravo pour l'idée de mise en avant de la robe en déssaturant les autres couleurs. En revanche, je trouve le cadre rouge un poil trop large ! Mais il faudrait voir le résultat imprimé car sur mon écran je ne voit pas la photo complète (trop grande pour mon écran)
Nicolas
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>>Nicoals, oui, tu as raison, je bosse sur un écran de 26’ et j’ai tendance à oublier les autres formats. Je viens de corriger cela en réduisant les images.
Pour le Book de Liseron, je lui ai fait part d’une idée, j’attends sa réponse. Je pense que pas mal de personnes qui disposent d’un espace Web seront intéressées.
>> Thierry, Merci !
Si la météo se calme et passe au beau ce week-end, je finirais le dôme et je posterais un mini-minitut pour vous donner une astuce pour prendre des modèles derrière une vitre sans avoir besoin du flash, et surtout en supprimant une bonne partie des reflets de la vitre.
A++
Pour le Book de Liseron, je lui ai fait part d’une idée, j’attends sa réponse. Je pense que pas mal de personnes qui disposent d’un espace Web seront intéressées.
>> Thierry, Merci !
Si la météo se calme et passe au beau ce week-end, je finirais le dôme et je posterais un mini-minitut pour vous donner une astuce pour prendre des modèles derrière une vitre sans avoir besoin du flash, et surtout en supprimant une bonne partie des reflets de la vitre.
A++
Minitut Montage du dôme de diffusion de lumière pour éclairage Studio.
1/MATERIEL
Le papier de soie mesure 100 x 200 cm. Il est possible que d’autres papiers donnent de meilleurs résultats.
Je me suis contenté de froisser la feuille sur sa largeur (technique Vincent Floderer) pour lui donner du nerf et de la rigidité.
2/ La longueur du fil de fer est la moitié de la longueur de ma feuille de départ. Soit 1 mètre.
Je place le verre au milieu de ma scène. Je pose un élastique sur l’extrémité de ma feuille de soie.
3/ Je déploie mon papier uniformément sur mes deux armatures. Plus le papier est lisse meilleur sera le résultat.
Attention il faut éviter les ouvertures au bas du Dôme. La lumière ne doit pas s’échapper une fois projetée dans le Dôme.
4/ Pour le blocage, je glisse la feuille sous la plaque de polystyrène.
5/ Je fais rouler ma feuille de Canson dans ma main, pour lui donner du galbe.
6/ Je la place sous le dôme et l’adosse contre le verre. L’avantage du verre est qu’il ne formera pas une ombre chinoise derrière le fond blanc de ma feuille de Canson au moment de l’illumination de la scène.
7/J’allume mon halogène et le positionne en hauteur et en profondeur suivant l’éclairage que je cherche. Deux ou mieux trois halogènes disposés sous le principe du « triangle lumineux » donneront une lumière encore plus homogène. La disposition que je présente ici est la plus simple.
8/J’éteins les lumières parasites, et je règle mon APN «(bracketing et blanc sur tungstène).
Mon cadrage global doit être assez large dans le cas d’une correction colorimétrique. Le cadrage utile se recentrera sur le sujet.
Résultat sans retouche Photoshop.
A++
1/MATERIEL
Le papier de soie mesure 100 x 200 cm. Il est possible que d’autres papiers donnent de meilleurs résultats.
Je me suis contenté de froisser la feuille sur sa largeur (technique Vincent Floderer) pour lui donner du nerf et de la rigidité.
2/ La longueur du fil de fer est la moitié de la longueur de ma feuille de départ. Soit 1 mètre.
Je place le verre au milieu de ma scène. Je pose un élastique sur l’extrémité de ma feuille de soie.
3/ Je déploie mon papier uniformément sur mes deux armatures. Plus le papier est lisse meilleur sera le résultat.
Attention il faut éviter les ouvertures au bas du Dôme. La lumière ne doit pas s’échapper une fois projetée dans le Dôme.
4/ Pour le blocage, je glisse la feuille sous la plaque de polystyrène.
5/ Je fais rouler ma feuille de Canson dans ma main, pour lui donner du galbe.
6/ Je la place sous le dôme et l’adosse contre le verre. L’avantage du verre est qu’il ne formera pas une ombre chinoise derrière le fond blanc de ma feuille de Canson au moment de l’illumination de la scène.
7/J’allume mon halogène et le positionne en hauteur et en profondeur suivant l’éclairage que je cherche. Deux ou mieux trois halogènes disposés sous le principe du « triangle lumineux » donneront une lumière encore plus homogène. La disposition que je présente ici est la plus simple.
8/J’éteins les lumières parasites, et je règle mon APN «(bracketing et blanc sur tungstène).
Mon cadrage global doit être assez large dans le cas d’une correction colorimétrique. Le cadrage utile se recentrera sur le sujet.
Résultat sans retouche Photoshop.
A++
Merci Lionel, en plus ca a l'air facile de réalistion et pas cher.
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Miniminitut photo.
Voici une petite astuce pour vous expliquer comment prendre un modèle exposé derrière une vitre sans pied et sans avoir trop de reflets.
La mauvaise idée, c’est le flash qui sera visible sur la photo.
La deuxième mauvaise idée, c’est de supprimer le flash, mais là on obtient une photo floue
(le temps d’ouverture est plus long si on veut que la photo soit nette, il faut un pied).
La troisième mauvaise idée est d’augmenter le bracketing, mais là, c’est pire.
Le bracketing et le temps d’ouverture sont étroitement lié.
Non, la bonne solution, c’est de baisser le bracketing à -2 (le minimum), et de monter la sensibilité ISO au maximum 400, 800 ou 1600… puis de shooter.
Si l’image est trop sombre, passez le braketing à -1 ou -0,5 mais gardez l’ISO au maximum.
L’ISO est en quelque sorte la sensibilité de votre « pélicule », plus il est fort, plus votre « pelloche » sera sensible à la lumière de la scène.
Attention, l’ISO est générateur de bruit (grain photo). Dans certains cas, il peut être très embêtant, voire disgracieux, sur une image.
A++
Voici une petite astuce pour vous expliquer comment prendre un modèle exposé derrière une vitre sans pied et sans avoir trop de reflets.
La mauvaise idée, c’est le flash qui sera visible sur la photo.
La deuxième mauvaise idée, c’est de supprimer le flash, mais là on obtient une photo floue
(le temps d’ouverture est plus long si on veut que la photo soit nette, il faut un pied).
La troisième mauvaise idée est d’augmenter le bracketing, mais là, c’est pire.
Le bracketing et le temps d’ouverture sont étroitement lié.
Non, la bonne solution, c’est de baisser le bracketing à -2 (le minimum), et de monter la sensibilité ISO au maximum 400, 800 ou 1600… puis de shooter.
Si l’image est trop sombre, passez le braketing à -1 ou -0,5 mais gardez l’ISO au maximum.
L’ISO est en quelque sorte la sensibilité de votre « pélicule », plus il est fort, plus votre « pelloche » sera sensible à la lumière de la scène.
Attention, l’ISO est générateur de bruit (grain photo). Dans certains cas, il peut être très embêtant, voire disgracieux, sur une image.
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Tu te déguise en l'homme invisoble mdr.
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Ah bin voila un exemple concret et utile qui me permet d'utiliser ces fameux Iso
Merci Yo
Nicolas
Merci Yo
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